Пожар на даче: как защититься от беды


Самое страшное, что может случиться с дачей, – пожар. От огня никто не застрахован, и неважно, находится ваш домик в СНТ, жилой деревне или коттеджном посёлке. Разбираемся, как свести риск пожара к минимуму и чем защитить дом от огня.

Рассказывает заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, полковник внутренней службы Юрий Латышов:

– Чаще всего возгорания возникают из-за замыкания в электропроводке, ненадлежащего технического состояния печей и эксплуатации неисправного электроотопительного оборудования. Самые пожароопасные места в доме – кухня, камин, электрощитовая, балки и стропила, а в каркасных зданиях – перекрытие между этажами.

Разберём основные моменты, на которые необходимо обратить внимание дачнику. 

Особенно много пожаров случается осенью и зимой, когда многие дачи «законсервированы» до следующего сезона.

Шаг 1. Проверяем проводку

Причина половины пожаров – неисправности электропроводки.

Перед тем как закрыть сезон и уехать с дачи до весны, обязательно выключите рубильник и сетевые автоматы. Необходимо вытащить из розеток все электроприборы с электронными блоками управления – микроволновую печь, телевизор, мультиварку, зарядные устройства.

Все электрические электроприборы должны оставаться сухими. Приоткройте дверцы холодильников, микроволновок, стиральных машин, чтобы там было сухо и не завелась плесень. Электроприборы, которые необходимо оставить на зиму работающими (сигнализацию), подключите через отдельную линию от щитка, снабжённую устройством защитного отключения (УЗО). Не забудьте на зиму проверить состояние электропроводки и розеток и провести необходимую замену. Часто причиной нарушения проводки бывают грызуны. Раскидайте ядовитые приманки, разложите ловушки по всему дому и в подвале.

Фото: Shutterstock.com

Шаг 2. Меняем электрокабели

Есть несколько случаев, в которых проводку на даче стоит заменить.

Если дому больше 30 лет и в стенах лежит алюминиевая проводка. Она рассчитана на использование бытовых приборов мощностью в 1–2 киловатта. Для современных приборов этого недостаточно.

«Проводку обязательно нужно менять, если алюминиевый провод окислился. Срок его службы 30 лет, – говорит электрик Николай Мирошников. – Если он вышел из строя, то это видно даже визуально. К примеру, когда вы меняете розетку, то провод в этом месте будет обламываться, у него будут обугленные места, поскольку туда попала влага. Под большими нагрузками алюминиевые провода перегреваются, что сказывается и на изоляции проводника. Она будет твёрдой и хрупкой. Если мы даже что-то передвинули, то она сразу будет ломаться и может возникнуть риск короткого замыкания. Чтобы избежать этого, следует удалить старую электропроводку и заменить её на медную».

Демонтировать старые провода необязательно, но в таком случае они не должны соприкасаться с новой электропроводкой. Для проводки используется медный кабель марки ВВГ. Для освещения используют кабель ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, а для розеток – ВВГ с сечением 2,5 кв. мм. Все кабели должны быть трёхжильными, с заземляющим проводом.

Если в деревянном доме сделана скрытая электропроводка. В случае спрятанной и заштукатуренной проводки бывает сложно быстро установить очаг возгорания. Часто дом успевает выгореть дотла, прежде чем хозяева подумают, как устранить замыкание. Открытая проводка предполагает прокладывание проводов и кабеля по поверхности стен и потолков – как открытых проводов, так и в гофрированных трубах, кабель-каналах, плинтусах. На даче стоит выбрать именно этот вариант и, если провода у вас лежат скрытым способом, переделать проводку.

Фото: Shutterstock.com

Шаг 3. Осматриваем печку

Печи бывают разные. Но все из них могут стать причиной пожара – по статистике МЧС, 20% загораний происходит из-за печек и обогревательных приборов.

Если у вас русская печь

Проверьте состояние топки, печных приборов, трубы в чердачном помещении. Небольшие трещины заделайте самостоятельно – заполните раст­вором, поменяйте раскрошившиеся кирпичи. Начинать топить печку можно будет сразу же после высыхания раствора. Щели между кладкой и печными приборами заделайте каолиновой ватой, смоченной в глиняном растворе.

Чтобы печь была безопасной, в начале сезона её надо просушить. Этот процесс подразделяют на три этапа. Первый длится 3–4 дня, второй – 7–10, третий – 5 дней. Сначала три дня топите печь небольшим объёмом мелких дров из древесины деревьев лиственных пород. Продолжительность сушки увеличьте с одного часа до полутора (к концу периода). Второй этап сушки длится до тех пор, пока не закончится образование конденсата на задвижках и дверках. На третьем этапе сушки закрывайте поддувальную дверцу и увеличивайте вес закладки дров.

Если у вас буржуйка

Запомните, что нельзя утеплять пространство между дымоходом и досками перекрытия хорошо горящими материалами (например, опилками). А дымоход не должен находиться вблизи сгораемых конструкций. Расстояние от внутренней поверхности камеры сгорания до стены из легковоспламеняющегося материала должно составлять не менее 25 см. «Варите» буржуйку сами? Используйте в качестве дымоходов модульные системы типа «сэндвич» или керамические. Первые из них дву­стенные, выполнены из нержавеющей стали. И проверьте герметичность буржуйки, проложив лист обычной бумаги между закрытой дверцей и рамкой печи. Если для его извлечения прикладываете силу, значит, печь обладает герметичностью.

Важно!

Кладку и ремонт доверьте печникам, имеющим лицензию МЧС России.

Техника безопасности

Не разжигайте печь с помощью бензина, ацетона, керосина, кокса и прочих легковоспламеняющихся средств: это приводит к взрыву.

Для розжига русской печи берите бумагу, смоляные лучины или бересту. Эти материалы обеспечат высокую температуру воспламенения дров – свыше 300˚С. А для розжига буржуйки подойдут сухие дрова – они должны занимать не более ¼ части от объёма топки. Их масса строго ограниченна – не более 3 кг.

Прекращайте растопку за несколько часов до отхода ко сну.

Не сушите возле печи и на печи обувь, сырые дрова, бельё и другие предметы.

Перед дверцей печи прибейте металлический лист размером 50х70 см, чтобы выпадающие угли не загорелись на деревянном полу.

Мебель, занавески размещайте не менее чем в полуметре от печи.

Предусмотрите отделку из несгораемых материалов в местах, где стены, перегородки, перекрытия и балки здания примыкают к печи и дымоходным трубам. К ним относятся огнеупорные гипсокартонные и шамотные плиты, защитные экраны и нержавеющие листы, базальтовое волокно.

По мере надобности прочищайте печь. Слой сажи на дымоходе со временем становится всё толще, а диаметр трубы уменьшается, что негативно влияет на процесс удаления дыма. Если вы живёте на даче круглогодично, топите печь раз в сутки или чаще, то прочищать дымоход вам придётся раз в полгода. Есть признаки, указывающие на то, что печь пора чистить, – изменение цвета дыма (тёмный говорит о том, что горит сажа на стенках дымохода) и ухудшение тяги. Существует два варианта чистки дымохода. Первый – механический, второй – химический. При механическом очищении сажу удаляют с помощью специального ёршика и ядра (можно вызвать на дом печника). Химический вариант более прост – используйте брикеты, порошки и жидкости.

Если у вас буржуйка, дымоход и печь от сажи придётся чистить перед началом отопительного сезона, а также не реже одного раза в три месяца.

Помните, что зола остаётся горячей в течение нескольких часов – выгребать её стоит только после того, как она остыла.

Фото: Shutterstock.com

Шаг 4. Проверяем безопасность отопительного котла

Отопительные котлы, которые часто оказываются более выгодной альтернативой централизованному газовому отоплению, работают на твёрдом топливе, газе и электричестве.

Купив котёл или дом с котлом, убедитесь, что у него есть сертификат качества. По словам главного специалиста отдела разработки и управления проектами Московского техцентра «Мос­энергосбыт» Виталия ­Щёголева, перед установкой котла обновите автомат и проведите заземление электрооборудования.

Убедитесь, что в помещении, где стоит котёл, стены и пол обиты огнеупорным материалом, а рядом нет источников воды.

Напольный котёл должен быть смонтирован на подставку (она имеется в комплекте) или на специально подготовленную площадку (бетон, напольная плитка). При этом должно оставаться 80 см до потолка, а перед фронтальной частью должны быть свободны 70 см.

Настенная модель должна быть зафиксирована на расстоянии не менее 50 см от пола с аналогичными отступами от стены и по бокам.

Если вы только выбираете

Не приобретайте котлы со стенками толщиной менее 4 мм – они быстро прогорают.

Важно!

На каждой даче должны быть первичные средства пожаротушения:

  • огнетушитель
  • ящики с песком
  • лопаты
Фото: Shutterstock.com

Шаг 5. Обрабатываем дом противопожарным составом

Сегодня продаются пропитки, лаки и краски, которые защищают стены от огня. Обработать свою дачу такими средствами можно будет весной.

Пропитки

Защитит дерево от распространения огня: обработанная таким средством древесина станет трудногорючей и трудновоспламеняемой.

«Если вы только строите дачу, лучше всего покупать уже готовую древесину, обработанную в завод­ских условиях, в автоклавах, – объясняет руководитель департамента по работе с партнёрами Союза садоводов России Олег Киреев. – В этом случае постройки из неё способны не загораться под воздействием огня в течение 2,5 часа. При кустарном вымачивании древесины в ванне сопротивляемость достигает 1,5 часа».

Пропитками можно обработать не только древесину, из которой вы планируете построить здание, но и уже готовый дом. В тёплое время года (от 5 до 40˚С) нанесите средство на очищенную от пыли и грязи, а также обезжиренную древесину.

Нанесите пропитку с внешней и внутренней сторон брёвен с помощью валика, кисти или разбрызгивающего устройства. После этого покройте дерево лаком или краской.

Огнезащитные пропитки для дерева подразделяются на антипиреновые (среди них есть и соляные) и биопиреновые (предупреждают возникновение плесени).

Фото: Shutterstock.com

Соляная пропитка

Выпускается в виде порошка (растворите её перед применением в воде) и готового раствора. Соляная плёнка хорошо защищает дерево от огня.

Повторяйте процедуру каждые 2 года: пропитка вымывается атмосферными осадками. Не обрабатывайте кровлю – соляной состав вызывает коррозию металлических поверх­ностей.

Антипиреновая (несолевая пропитка на водной основе)

Применима для нанесения снаружи и внутри здания и быстро высыхает. Можно обрабатывать как сухую, так и влажную древесину.

Не годится для деревянных строений, подвергающихся постоянному воздействию влаги. Защищает лишь поверхностный слой. И даже в этом случае требуется регулярная повторная о­бработка. 

Качественная пропитка не может иметь вес, равный объёму канистры. Например, 10-литровая должна весить на 2 кг больше.

Краски и лаки

Обработайте лакокрасочными материалами не только деревянные, но и металлические конструкции, изделия из текстиля, кабельные проходки, а также воздуховоды дымоудаления или вентиляции.

Лаки и краски увеличат стойкость этих материалов. Например, если покрыть поверхность дерева вспучивающей краской, то у него появится сопротивляемость прямому огню на 80–120 минут. Работают они так: под воздействием пламени верхний слой разлагается с поглощением тепла и выделяются инертные газы, которые гасят горение, а на поверхности, покрытой такой краской, образуется вспененный теплоизоляционный слой.

Краска

Обработайте поверхности как внутри, так и снаружи здания. Такая краска создаст особое матовое покрытие и защиту от возгорания – до 10 лет (и до 25 лет при закрытии облицовочными материалами).

Контролируйте толщину покрытия – если краски слишком мало, при нагревании она не вспучится.

Лак

Работает так же, как краска, но является прозрачным и сохраняет красоту дерева, не разрушает структуру защищаемого материала.

Для получения надёжного покрытия нанесите в 2–4 слоя, с обязательной сушкой, а также с выдержкой (от 2 до 20 суток).

Оберегайте от резких перепадов температур, попадания прямых солнечных лучей, высокой влажности, механических повреждений.

Важно!

Перечисленные составы и материалы должны иметь сертификат соответствия.

Фото: Shutterstock.com

Шаг 6. Выбираем пожарную сигнализацию

Как бы мы ни старались защитить дом от пожара, как бы правильно ни эксплуатировали всевозможные отопительные приборы, электрическое оборудование и проводку, всё равно необходимо всегда иметь под рукой системы пожаротушения. К ним относятся извещатели и огнетушители.

Особые технические средства имеют небольшой размер устройства, круглую или квадратную форму. Установите их на потолке. В случае загорания извещатели передают тревожный сигнал на приёмно-контрольный прибор МЧС. Если сигнализация сработала, то пожарный расчёт тут же отправится на место загорания. Для населения эта услуга предоставляется бесплатно. Однако вам придётся заключить договор с организацией (обычно это частная фирма) на монтаж и техническое обслуживание устройства. Расценки они предлагают разные.

 Извещатели делятся на два типа: автоматические и ручные. 

Причём автоматические сами передают сведения о загорании, а ручные нужно включать самостоятельно. Так, например, если на ручном извещателе появился сигнал тревоги – загорелась красная кнопка, – то нужно разбить стекло прибора и нажать на неё. У автоматических извещателей в случае пожара прибор сам передаёт показания на пульт.

Автоматические извещатели реагируют на один или несколько факторов пожара: тепло, дым, пламя, газ. Стоимость зависит от модели устройства. Тепловые обойдутся в сумму от 50 до 1200 руб., газовые – от 2 тыс. до 5 тыс. руб., дымовые – от 300 руб. до 3 тыс. руб. Самые распространённые и простые в применении, которые чаще всего рекомендуют покупать дачникам, – дымовые пожарные извещатели, они стоят 100–400 руб.

На рынке представлен широкий ассортимент подобных средств, главное – купите сертифицированные. Набирают популярность модели домовых извещателей, работающих через программное обеспечение. Так, в случае возгорания они отправляют сигналы на мобильный телефон. Единственное требование, которое предъявляют эти устройства, – наличие в доме Интернета или стационарного телефона.

Фото: Shutterstock.com

Шаг 7. Покупаем подходящий огнетушитель

Прежде чем купить огнетушитель, продумайте, где вы его планируете установить. Существуют строгие требования к их размещению в здании.

Во‑первых, расположите устройство на достаточном расстоянии от отопительных приборов. Во‑вторых, на него не должны попадать прямые солнечные лучи. В‑третьих, дистанция между огнетушителем и возможным источником возгорания должна составлять не менее 20 м. Оптимально подвесить его к стене на высоту не ниже, чем на 1,5 м от пола. Хорошо иметь огнетушитель в каждой комнате или как минимум на каждом этаже здания. Если у вас есть баня, отдельно стоя­щие кухня, бытовка, купите туда дополнительный огнетушитель.

Порошковые

Служат 10 лет. Справляются с тушением загорания электрического оборудования (не все огнетушители это могут сделать). Только у этого огнетушителя есть индикатор внутреннего давления (манометр), установленный на головке и показывающий его работоспособность.

В закрытом помещении вызывает высокую запылённость и снижает видимость. У порошка нет охлаждающего эффекта – его пена нисколько не снизит высокую температуру. Нужно перезаряжать 1 раз в 5 лет.

Углекислотные (газовые)

Служат 5 лет. После тушения не оставляют грязи, поэтому широко применяются в офисах и музеях.

Не годятся для тушения металлов: алюминия, магния и их сплавов, а также мягких щелочных элементов – нат­рия и калия. Токсичны при тушении загорания в замкнутом пространстве. При низких температурах эффективность работы снижается.

Воздушно-пенные

Служат 10 лет.

Купите два вида огнетушителя – летний и зимний, – поскольку каждый рассчитан на сезонную температуру года. Перезаряжайте часто.

Аэрозольные

Служат 5 лет.

Универсальные, подходят для тушения твёрдого или жидкого вещества. Компактные. Храните возле нескольких пожароопасных зон дома: возле печи, камина, телевизора. Ликвидируют очаг возгорания на начальной стадии. Образуют плёнку, которую легко смыть моющими средствами.

Огнетушащая смесь токсична – при тушении загорания дышать ею нельзя (оптимально использовать противогаз). При работе корпус баллона нагревается.

Помимо механических сущест­вуют автоматические огнетушители, их стоимость – от 2 тысяч рублей. Монтируйте их в местах возможного возникновения пожара. Самосрабатывающие огнетушители состоят из активного датчика, реагирующего на задымление или воздействие огня, и модуля пожаротушения. То есть, если возникнет очаг возгорания, оборудование сразу же приступит к ликвидации возгорания. Чаще всего в качестве модуля пожаротушения используют порошковые системы тушения огня.

Источник